"Vístete más fácil, sin trucos", me dijo Mike, "deja tu teléfono celular y tu billetera en casa. No iremos al restaurante".
No sé cómo se visten los verdaderos turistas y safaristas, y en caso de que me conecte a Internet para preguntar sobre el equipo. Después de media hora de buscar tiendas en línea, comencé a mirar simplemente las imágenes: los valientes fanáticos del turismo extremo se veían impresionantes: esbeltos, delgados como los antílopes, con ojos rígidos y la barbilla obstinada.
Miré tristemente mi reflejo en el espejo: parece que Zhvanetsky escribió su "aparición del constructor del comunismo" precisamente de mí.
Exactamente a las seis de la mañana, los ojos se abrieron solos, una mano alcanzó el teléfono. No, nadie ha llamado todavía. Eso es bueno, seré el primero.
El lugar de reunión en una gasolinera en Sharjah en el famoso Libro es Book Roundabout. Los amigos dicen que una vez, en la víspera de Año Nuevo, un veterano ruso intentó conquistar el monumento del Corán y leyó lo que dice allí, por lo que pagó: pasó un par de días en el "mono".
A las 7.15 ya estoy allí. Turistas rusos deambulan por la tienda en la estación de servicio con camisetas, pantalones cortos y pizarras. Afuera está húmedo, congestionado, vacío.
7.30. La caravana de alpinistas no es visible. A las 8.00 am me quedo dormido en el auto.
A las 9 a.m., el primer jeep estaba lleno de ruidosos adolescentes británicos. Detrás del volante, Sandra, asustada por la ora.
Conozco a Sandra desde hace cinco años. Tiene 40 años con un centavo, delgada, como un gato callejero local, e igual de descarada. Pero siempre lamenta "la pobre víctima rusa del sistema totalitario", es decir, yo, y se esfuerza por alimentarlo todo. Ella cocina francamente mal; Probablemente por eso toda la pandilla adolescente atacó inmediatamente mi canasta con comestibles y barrió todo limpio. Parece que almorzaremos con sándwiches de pollo Sandrine y pepinos encurtidos dulces.
A las diez en punto, dos Pajero flotaron lentamente en la estación de servicio. En el primer auto, Mike y Troy. Troy gira una tarjeta en sus manos, su rostro rojo ya está brillando por la tensión, él es el navegante en el auto principal hoy, y debe llevarnos a un lugar sin perderse en las muchas carreteras y caminos que los jeepers rodaron en safaris.
Una vez, Troy nos llevó a un picnic a 200 kilómetros en la oscuridad y se perdió. Aquí dicen que todos los caminos conducen al mar y solo uno al bloqueo de carretera de Omán, que no permite a los turistas. Allí llegamos al atardecer, despertándonos medio día en las arenas y piedras, hambrientos y enojados.
Mike señala con un dedo la tarjeta y dice que vio las cartas en el ataúd, que a dónde vamos, no se "perderá", y que si confiamos en él, nos llevará a nuestro lugar en una o dos horas.
En el segundo auto, Pete y Kevin. Las esposas no son visibles, lo que significa que los hombres se están preparando muy seriamente para el viaje. Aparentemente, volverán a jugar al golf extremo.
El golf extremo en irlandés es una vista muy emocionante y muy entretenida. Después de almorzar con cerveza, los hombres extienden esteras de plástico y lanzan pelotas en el desierto o en pequeños estanques de agua dulce: wadi. Especialmente este juego es amado por niños y perros.
Nos subimos a los autos. Subo a Mike, Sandra distribuye la pandilla a otros autos. Me despierto porque estoy temblando violentamente, lo que significa que ya hemos dejado la carretera de asfalto y estamos conduciendo por una carretera rural.
Realmente me gusta conducir fuera de la carretera, fuera de lo común, para que mis ojos no tropiecen con las creaciones de manos humanas. En este sentido, los viajes hacia Al Ain son buenos: a lo largo de la carretera durante muchos kilómetros, un desierto se extiende con raros arbustos de vegetación, algunos mocos huelen de un lado a otro, el aire se derrite y barre la arena con rayas brillantes. Si te alejas del auto y caminas descalzo por la arena cálida, el desierto abrazará el silencio, golpea o aturde, azota el viento a su discreción.
Para mí, que crecí en las estribaciones del Trans-Ili Alatau, siempre me pareció vacío y pobre. Incluso la estepa kazaja y el semidesierto impresionaron con la actividad diurna y nocturna de los habitantes. Y aquí solo hay arena, silencio y cielo: una mañana enorme y transparente; desteñido, amarillo grisáceo al mediodía y nublado, con reflejos rosados del sol poniente, al atardecer.
Mike fue mi primer guía y maestro aquí en los EAU. Una vez entregado en las estribaciones del Hajjar para una sesión de fotos por la mañana. Solo se obtienen buenas fotografías de un paciente fotógrafo: debe levantarse antes del amanecer, a las cuatro de la mañana, y pisotear a un lugar que haya elegido de antemano, acostarse y esperar a que el desierto se despierte. Debido a mi inexperiencia, al principio me perdí todo, luego aprendí a señalar el momento en que un pequeño lagarto o un pájaro emergió de los arbustos y gritó de alegría como animales locos y asustadores. Mike maldijo y prometió venderme a alguna tribu.
De alguna manera, casi muere en el acto por sorpresa cuando vio una liebre. Ni siquiera creía en mis ojos, pensé, algún tipo de gato perdido. Oblicuo era más pequeño que el nuestro, pardo, ligeramente maltratado y en mal estado.
Mike explicó que esta es una verdadera liebre: se encuentran en las estribaciones, pero casi salieron de aquí, porque les dispararon en una barbacoa.
Lo mismo sucedió con el leopardo del desierto, que fue cazado por los cazadores locales. Dicen que los turistas especialmente exitosos escuchan el rugido lejano de estos gatos por las noches, pero no tuvimos suerte: ni siquiera vimos rastros.
Pero las pequeñas manadas de burros salvajes prosperan. Curioso, ávido de folletos y tímido. Una vez que sus antepasados fueron trabajadores domésticos comunes, pero un día se ausentaron y no regresaron.
El auto frenó bruscamente y me dejó caer del asiento. Debemos haber llegado La primera parada de nuestro viaje fueron las montañas cerca de Wadi Galil (Ghalilah? /? Litibah). Está la "Escalera al cielo", una montaña con una fuerte subida y un pueblo en la cima.
La altura es de aproximadamente 1900 metros, si el guía no miente, el camino conducido por la tribu Shihu local conduce a la cima. Troy afirma que allí, para escalar la montaña, es necesario negociar con los beduinos locales, de lo contrario, pueden destruir automóviles. Lo hicimos más inteligente: condujimos desde el lado omaní, desde la meseta de Sayikh, que se adentra en el "valle oculto", y observamos a los locos turistas que trepaban por la pared casi vertical desde el lado de Wadi Galil durante mucho tiempo.
Las fuentes locales de agua dulce, Wadi, parecen venir de la nada y también desaparecen en la nada. A veces, en temporadas de lluvias, no hay suficiente espacio para el agua e inunda todo alrededor, por lo que solo se puede ir a pie y con mucho cuidado; se puede demoler fácilmente y golpear las piedras con un arroyo.
Las comidas campestres en tales manantiales son muy populares, por lo que los estanques que están cerca de las carreteras desgastadas son sucios para deshonrar: vidrios rotos, basura, restos de almuerzos y cenas y (donde hay piedras) graffiti están en todas partes. Wahids, Musa, John, Sani y Vasya, en letras torpes y de varios tamaños, perpetúan sus nombres con una tenacidad envidiable.
Tuvimos la suerte de encontrar algunos lugares inexplorados donde casi nadie pasa: es difícil llegar y, a veces, no es fácil de encontrar. Un conocido contó cómo él y su amigo viajaron sin éxito por estos wadi todos los fines de semana durante dos años, guiados por la tarjeta de catálogo Off Road, hasta que salieron del automóvil y se fueron a pie, y a 100 metros de la carretera rodada tropezaron accidentalmente con dos charcos entre piedras.
El segundo grupo nos estaba esperando en la ciudad omaní de Kasaba. Afortunadamente, fuimos al pueblo costero de Khar Najd para alquilar un bote para visitar el pueblo abandonado de Makad, en la isla de Jazirat Makad, donde, como prometió el mismo guía, muchos fósiles antiguos.
Desafortunadamente, no solo los viajeros rusos son guiados por el eterno "tal vez": en Khar Nzhda encontramos solo pequeños barcos de pesca sin anfitriones y una playa absolutamente vacía.
Lo único que nos salvó fue que Ali, nuestro guía contratado en Kasaba, recordaba a Kumzar.
Y el inolvidable Google anoche me dijo que Kumzar fue una vez un puesto avanzado persa, construido en una colina más allá del alcance de la artillería. Una guarnición de 400 soldados persas en 1624 defendió desesperadamente la fortaleza de ser capturada por los portugueses.
La flotilla del almirante Ri Freire marchó de Muscat a Musandam ese verano, tratando de capturar puestos de avanzada persas a lo largo de la costa.
El destino de los sitiados en Kumzar fue triste: un destacamento de 700 portugueses asesinó a toda la población, independientemente de su sexo y edad, quemó y devastó la ciudad y la fortaleza. Sandra amenazó con que si no encontramos el bote, ella nos haría lo mismo.
Aparentemente, el bote también estaba asustado, por lo que se encontró muy rápidamente; sin embargo, los hombres avergonzados recurrieron a los profesionales en busca de ayuda.
Regresamos a Kasab tarde en la noche. Troy propuso establecer un campamento en la cima del Jebel Harem para justificar completamente el título de turista extremo. Después de un día agotador, el ajetreo y la insolación, nos quedamos dormidos, como resistidos.
Y al día siguiente, una vez más encontrándonos en la civilización urbana, decidimos que la próxima vez no empujaríamos tantas rutas en un solo viaje, y que incluso los salvajes deberían organizar todo por adelantado.
Yaroslav Kireev
