JUNTOS CON LA POPULARIDAD CRECIENTE DE UN MECANISMO DE RELOJ COMPLEJO, LOS MAESTROS ABREN TODAS LAS NUEVAS MANERAS DE DECORAR EL DIAL. PARECE QUE CADA AÑO LOS ARTISTAS INVENTAN ALGO INESPERADO, LISTO PARA ATACAR NUESTRA IMAGINACIÓN CON UNA ELECCIÓN DE MATERIALES Y FILIGRAFÍA DE TÉCNICA. POR LO TANTO, LA MAYORÍA DE ESTOS TÉCNICOS YA SON BUENOS CONOCIDOS. SIMPLEMENTE ANTES DE QUE DECORARON NO LOS DÍGITOS, Y LA CUBIERTA DE LAS HORAS DE BOLSILLO, Y POR LO TANTO, ANTES DEJARON EN LA FRONTERA DE OLVIDAD.
Grisaille
Si las técnicas del esmalte como Grand Feu, Champleve y Cloisonne fueron conocidas por la humanidad desde tiempos inmemoriales y nunca fueron particularmente olvidadas, entonces una verdadera revolución en la historia de estas técnicas tuvo lugar en el siglo XV en Limoges francés, donde los maestros propusieron aplicar polvo con óxidos en una imprimación de esmalte ya recubierta. Se hizo posible simplemente dibujar con un pincel sin contornos preliminares en el metal. Así nació una miniatura sobre esmalte. Hoy en día, los artesanos que saben trabajar en esta técnica son casi más famosos que los relojeros más famosos, por ejemplo, Anita Porsche, que creó la mayoría de los diales de la colección Patek Philippe y colabora con algunas casas. Una de las técnicas de Limoges más raras y bellas es Grisaille, que recuerda a la pintura "en negativo". El esmalte blanco se aplica capa por capa sobre un fondo oscuro (óxido de silicio), creando las transiciones tonales más finas, lo que hace que la imagen se vea voluminosa. Entonces, para crear una serie limitada de Vacheron Conastantin Metiers d'Art Hommage a l'Art de la Danse, los maestros de la fábrica de Ginebra necesitaban aplicar 12 capas con cocción a una temperatura de 1200 grados.
Turquesa
El esmalte es el pariente más cercano del vidrio y la porcelana obtenidos al mezclar cristales de silicio, bórax y magnesio. Al agregar óxidos de varios metales, se puede pintar en colores brillantes y, cuando se calienta, el esmalte se derrite como el vidrio. Así es exactamente como surgió en la antigüedad la técnica de decoración de esmalte Grand Feu (o "gran llama", en Rusia se conocía como esmalte), que al principio era muy similar a la incrustación de joyas. Entre los maestros del antiguo Egipto, India y China, una mezcla de magnesio y cobalto, calentada a una temperatura de 1200 grados, que después de la solidificación se convirtió en un material brillante y homogéneo de un color azul profundo, fue especialmente popular.
Posteriormente, en Bizancio, apareció su propia variedad de Grand Feu, pero en lugar de azul oscuro era azul brillante, y este tipo de esmalte se llamaba Turquesa. El secreto de la turquesa pura fue apreciado por los orfebres. El legendario Bulgari fue el primero en lanzar el Serpent Watch en 1965, completamente cubierto con un Turkuaz y equipado con el calibre Jaeger-LeCoultre más pequeño del mundo. Y este año, brillantes flores de esmalte turquesa turquesa adornaban la esfera romántica de un modelo único de la colección Attrapemoi ... si tu m'aimes de Chaumet.
Granulación etrusca
En el sótano del Museo del Louvre en la sala etrusca o en el Museo Nacional de los Etruscos "Villa Giulia" en Roma, puede ver muchas joyas magníficas e incluso artículos para el hogar decorados con granulación o "grano", un patrón de bolas de oro multicolores. Esta técnica era conocida en el antiguo Egipto, pero los etruscos lograron una habilidad especial en ella. Durante mucho tiempo, se consideró realmente perdido, hasta que en el siglo XIX algunos talleres florentinos de joyería lo revivieron.
Los gránulos dorados demostraron ser la decoración perfecta para las cubiertas de los relojes de bolsillo: en la boutique de Ginebra Vacheron Constantin se puede ver un modelo lujoso de la época en que la granulación se combina con esmalte de colores y piedras preciosas. Y cuando la casa Cartier decidió lanzar los primeros relojes modernos con esta técnica, los artesanos no tuvieron que descifrar las tabletas etruscas: fue suficiente para volver a los archivos de hace cien años. En la Rotulación de Cartier Panthere Granulation, la esfera de la caja de oro de 42 mm está decorada manualmente con cuentas de diferentes tamaños de oro de 22 quilates, que juntas forman la imagen de la Pantera, el símbolo del tótem de Cartier.
Mosaico florentino
En el siglo XVII, los joyeros de Florencia descubrieron una forma completamente nueva de incrustación: en lugar de insertar incluso minerales facetados en las ranuras geométricas correspondientes, comenzaron a seguir la forma natural de las piedras, "recogiendo" imágenes enteras de ellos. Como suele suceder, el principio de "ser natural" se convirtió en un trabajo complejo y laborioso. Las propiedades naturales de los minerales actuaron como medios pictóricos: tinte y transiciones de color, inclusiones, rayas e incluso grietas.
El material principal para crear mosaicos florentinos se convirtió en semiprecioso, principalmente las llamadas piedras "duras", por ejemplo, cristal de roca, cuarzo y varios tipos de mármol. Obviamente, dicha técnica decorativa es más adecuada para decorar objetos grandes, por ejemplo, fajas de relojes interiores, pero en los últimos años, los artistas en busca de nuevas herramientas finas han logrado adaptar los "rompecabezas" en miniatura hechos de piedras preciosas a los relojes de pulsera.
Van Cleef y Arpels usaron grisaille para pintar las esferas de las esferas Midnight Nuit Boreale y Midnight Nuit Australe de 2014 en mapas celestes de los hemisferios norte y sur
El maestro ruso, miembro de la Academia AHCI Konstantin Chaykin creó la línea de relojes Levitas, donde una esfera transparente en forma de media luna está enmarcada por un patrón florentino de jade, malaquita, ópalo y lapislázuli. Y Harry Winston en la colección de este año Avenue C Precious Marquetry en lugar de piedras usaba piezas de nácar de diferentes colores y texturas.
Pintura de madreperla
Como saben, la colección de la corte imperial china, hasta que fue robada durante las guerras del Kuomintang, incluía cientos de horas, cajas y cajas de rapé con miniaturas de esmalte y perlas. El principio de aplicar un patrón a la madreperla es parcialmente similar al esmalte: el mismo fondo multicapa puntual y la introducción gradual de tonos; sin embargo, es más complicado y requiere mucho tiempo porque la estructura de la carcasa es muy frágil y tiende a delaminarse durante la cocción. Cualquier movimiento incorrecto o inexactitud en los cálculos al crear una miniatura nacarada puede conducir a la muerte de todo el trabajo. Por ejemplo, Andre Martinez, el principal especialista moderno en pintura de nácar, necesita 250 horas para crear un boceto en la superficie de la esfera. En este caso, el maestro no sale del microscopio.
El proceso de creación de una miniatura sobre esmalte requiere ocho etapas largas y laboriosas, por ejemplo, para la fabricación del modelo Bovet Amadeo Fleurier 43 Year of the Horse, dedicado al año del caballo.
Bajorrelieves de madreperla
"Madre de perlas", como el nombre de madre perla se traduce de muchos idiomas, se considera uno de los materiales decorativos naturales más antiguos. En la antigua Roma, la madreperla era un símbolo de poder y sabiduría; los talismanes estaban hechos de ella, porque creían que trae buena suerte. La madreperla tiene un inconveniente importante: es bastante frágil. Por lo tanto, los bajorrelieves tallados de este material delgado y en capas requerían gran atención y arte, por lo que los artesanos chinos eran especialmente famosos. Los artistas de relojes modernos recurrieron a su experiencia.
Desde la época de la colección Four Seasons, Van Cleef & Arpels notó que un disco de nácar tallado, flotando sobre un patrón de esmalte, le da a la composición toda la ligereza y sofisticación. Esta técnica también se utilizó en la colección 2014 de Lady Arpels Zodiac, en la que 12 modelos representan todos los signos del zodiaco. La colección se divide en cuatro elementos según el esquema de color, y en cada uno de ellos hay elementos volumétricos superiores hechos de nácar tallado, que representan nubes, olas, hojas o lenguas de fuego.
La creación de un modelo Bulgari Bulgari Tourbillon Il Giardino Tropicale que combina madreperla con esmalte cloisonne e incrustación requirió un trabajo titánico
Encajes
El arte de lesage, el tejido de encaje, es increíblemente diverso. En la Edad Media, casi todas las regiones de Europa tenían su propia técnica de tejido original (famosos encajes de Bruselas y flamencos, tutting irlandés, encaje veneciano convexo, frivolidades, etc.). Es imposible imaginar la alta moda sin encajes, y no es sorprendente que Chanel haya encontrado una manera de llevar este aireado arte para ver colecciones. La nueva línea de este año presenta dos modelos únicos de Mademoiselle Prive Decor Camelia Brode. Camelias de hilos de oro, perlas y lentejuelas doradas adornan ambos diales creados por los maestros del estudio Lesage. Cada uno de los modelos se presenta en una sola copia.
Marquetería
El mosaico de madera, o "marquetería", alcanzó su punto máximo en Francia, en el siglo XVII, en la era del clasicismo. Esta técnica original de dibujar a partir de astillas delgadas, que difieren en color y textura (de hecho, como un mosaico florentino para madera), fue muy popular para decorar muebles. En la relojería moderna, la palabra Marquetería se ha acostumbrado a significar casi cualquier mosaico (aparentemente porque suena inusual), pero históricamente se trata de decorar la esfera con un patrón de madera. Los líderes actuales en pintura de astillas son Patek Philippe y Cartier. En 2011, First House lanzó una edición limitada de Tiger Marquetry, y un año después desarrolló la idea al lanzar el reloj Calatrava Rabbit. Para Cartier, los diales que representan un león, un oso y un panda fueron creados por el artista Jerome Butteson. Hermes House no quedó cautivado por motivos animales y se limitó al modelo Arceau Marqueterie de Paille con una esfera inspirada en el parquet. Michel Parmigiani no escatimó la pasión por el mosaico de madera de la marquetería.
P.S. Plumasserie
Hace dos años, un coleccionista que visitó una exposición en Basilea después de un largo descanso exclamó con desconcierto: "¿Por qué ahora todos adornan los diales con plumas? ¿Realmente se han quedado sin diamantes?". Los diamantes, por supuesto, son eternos, pero recientemente resultó que las joyas hechas con los materiales más frágiles y biodegradables: plumas, pétalos de flores (Cartier) y alas de mariposa (ArtyA) se han vuelto cada vez más populares.
El arte de Plumasserie, o tejer plumas de pavo real, fue muy popular en el siglo XIX, pero pasó de moda con las crinolinas. Hoy es propiedad de unas pocas unidades. La primera fue la artista parisina Nelly Saunier, quien en 2012 creó diales para la colección Harry Winston Feathers. Dior presentó el rotor decorado con plumas en la colección VIII Grand Bal Plume, y este año la marca Corum presentó el Feather Watch con un dial de plumas de pavo real. Aparentemente, en una combinación de oro macizo y plumas efímeras, la metáfora del tiempo evasivo se revela más claramente.
Hace dos años, un coleccionista que visitó una exposición en Basilea después de un largo descanso exclamó con desconcierto: "¿Por qué ahora todos adornan los diales con plumas? ¿Realmente se han quedado sin diamantes?"
